Задумывались ли вы, почему мотор вашей «десятки» работает с перебоями, а расход масла вырос до неприличных цифр, хотя свечи и провода вы поменяли уже давно? Очень часто причина кроется именно в клапанах, точнее, в необходимости их обслуживания или замены. И прежде чем ехать в сервис и отдавать круглую сумму, давайте разберемся, как снять клапана ВАЗ 2110 своими руками. Это не настолько сложно, как кажется, но требует внимательности и аккуратности, ведь цена ошибки здесь — капитальный ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ).
Начнем с главного: сама по себе процедура снятия клапанов не является регламентным ТО, которое нужно делать каждые 15 тысяч километров. Вы не полезете туда просто так, чтобы «проверить зазоры». Клапана снимают в двух случаях: либо для замены маслосъемных колпачков (сальников), которые со временем дубеют и начинают пропускать масло в камеру сгорания, либо для притирки и замены самих тарелок при прогаре или нарушении геометрии сёдел. Также процедура неизбежна, если вы решили заняться раскоксовкой или капитальным ремонтом мотора, когда ГБЦ полностью разбирается и отдается в мойку.
Характерные симптомы: сизый дым из выхлопной трубы при перегазовках, нагар на электродах свечей, падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Но не спешите сразу снимать головку. Сначала проверьте компрессометром, убедитесь, что проблема не в поршневой группе. Для этого залейте в цилиндр немного масла и повторите замер. Если компрессия выросла — виноваты кольца. Если нет — придется снимать ГБЦ и работать с клапанами. Согласитесь, глупо менять клапана на живом моторе, если у вас просто пробита прокладка ГБЦ?
Что касается инструмента, то вам понадобится стандартный набор ключей, головок и трещоток, а также специфическое приспособление — «сухарь» для снятия клапанов. Разумеется, понадобится и сам инструмент для выпрессовки, но о нем чуть позже. Важно понимать: на 8-клапанном двигателе ВАЗ 2110 и 2111 процедура идентична, так как конструкция ГБЦ одинаковая. Отличий в порядке разборки между ними нет, так что инструкция универсальна.
Подготовка и необходимый инструмент
Прежде чем начать, запомните железное правило: все работы проводим только на холодном двигателе. Горячий металл может повести, а резьба — «закусить». Снимаем впускной ресивер, выпускной коллектор и клапанную крышку. Дальше нужно выставить первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия и снять распределительный вал. Без снятия распредвала вы физически не сможете подобраться к тарелкам пружин, так как они будут упираться в кулачки. Откручиваем постель распредвала, аккуратно снимаем его и убираем в сторону, стараясь не повредить рабочие поверхности.
Теперь о ключевом моменте — фиксации клапанов. Когда распредвал снят, клапана полностью «разгружены», и пружины держат их только за счет сухарей. Чтобы снять пружину и вытащить клапан, нужно сжать пружину специальным съемником (он же «сухарь» или «хлопушка»). Это устройство цепляется за край тарелки сухарей и давит на нее, сжимая пружину. Дальше вы просто вынимаете два половинчатых сухаря, которые находятся в канавке на стержне клапана. После этого пружину можно ослабить и снять вместе с тарелкой.
Многие новички пытаются обойтись подручными средствами, например, трубой и молотком. Я вас категорически предостерегаю от этого! Удар по тарелке может повредить фаску клапана, и тогда его придется менять. Приспособление для снятия клапанов стоит копейки, а экономия времени и нервов — колоссальная. Также подготовьте магнит или пинцет, чтобы удобно было вынимать сухари, которые норовят упасть в поддон картера.
Пошаговый алгоритм разборки
Итак, приступим к самой процедуре. Учитывая, что ГБЦ у нас уже снята и лежит на верстаке, а распредвал демонтирован, действуем в следующем порядке. Сначала очистите поверхность вокруг клапанов от грязи и нагара, чтобы мусор не попал в масляные каналы. Затем установите съемник на тарелку пружины. Убедитесь, что лапки инструмента плотно сели в пазы, иначе он может соскочить.
Сжав пружину, вы увидите два сухаря. Они имеют коническую форму и держатся за счет трения. Подденьте их тонкой отверткой или шилом. Если они сидят плотно, можно слегка постучать по съемнику молотком — от вибрации они выскочат сами. После извлечения сухарей плавно ослабляйте натяжение съемника. Снимайте тарелку, пружину и опорную шайбу. Теперь клапан можно свободно вытащить снизу. Ни в коем случае не перепутайте клапаны местами! Они притираются к своим седлам, поэтому обязательно раскладывайте их в строгом порядке, например, в картонной коробке с ячейками, подписанной по цилиндрам.
После снятия всех 8 клапанов вы получите доступ к маслосъемным колпачкам. Их снимают специальным съемником или аккуратно поддевают отверткой, но лучше не пожалеть денег и купить съемник — он не даст повредить направляющую втулку. Если вы меняете только колпачки, то на этом и остановитесь. Если же меняете клапана, то новые нужно обязательно смазать моторным маслом и вставить в направляющие, а затем повторить сборку в обратной последовательности, обязательно заменив сухари на новые. Использование старых сухарей, особенно после их извлечения, чревато их выпадением и капитальным ремонтом мотора.
Сложности и типичные ошибки
Самая распространенная ошибка — падение сухаря внутрь двигателя. Если это произошло, не поленитесь снять поддон картера и достать его. Иначе этот маленький кусочек металла может стать причиной задиров на зеркале цилиндра. Не пытайтесь достать его магнитом через маслозаливную горловину — там слишком много перегородок. Лучше потратить час на снятие поддона, чем потом менять поршневую. Также часто люди экономят на маслосъемных колпачках, покупая дешевые неоригинальные. Через 10-15 тысяч километров они снова задубеют, и придется повторять всю процедуру. Поверьте моему опыту, экономия здесь не оправдана.
Вторая по частоте ошибка — нарушение момента затяжки при сборке ГБЦ и постели распредвала. Если перетянуть болты постели, то можно сорвать резьбу в алюминиевой головке, и тогда ремонт обойдется в разы дороже. Всегда пользуйтесь динамометрическим ключом и сверяйтесь с мануалом. Момент затяжки на ВАЗ 2110 для постели распредвала составляет около 20 Нм, а для болтов ГБЦ — около 90 Нм. Не пренебрегайте этим, ведь именно из-за нарушения затяжки часто появляются течи масла и прогар прокладки.
И еще один момент, о котором часто забывают: когда вы снимаете клапана, обратите внимание на состояние их стержней. Если на них есть выработка или нагар, который не счищается, — это повод задуматься о замене. Также проверьте зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Если он превышает допустимые пределы, клапан будет «болтаться», а масло — уходить в камеру сгорания. В этом случае простой заменой колпачков не обойтись, нужно менять втулки. Но это уже тема для отдельной статьи, хотя алгоритм действий вы уже знаете.
Сравнение вариантов: ремонт своими руками или в сервисе
Давайте трезво оценим, что вы получаете, делая эту работу самостоятельно, а что теряете. Ниже я привел небольшую таблицу, которая поможет вам принять решение.
| Критерий | Самостоятельный ремонт | Ремонт в автосервисе |
|---|---|---|
| Стоимость работ | Только стоимость запчастей (колпачки, сухари, прокладки) | От 3000 до 5000 рублей за работу + стоимость запчастей |
| Время | 4-6 часов с учетом перекуров | 2-3 часа, если есть свободный мастер |
| Риск ошибки | Высокий для новичка (перепутать клапана, уронить сухари) | Минимальный, но зависит от квалификации мастера |
| Гарантия | Отсутствует | Обычно 1-3 месяца на работы |
Как видите, главный аргумент в пользу самостоятельной работы — экономия денег. Но если вы делаете это впервые и не уверены в своих силах, лучше заплатить мастеру. Ошибка, допущенная при сборке, может стоить вам двигателя. Но, с другой стороны, если у вас есть гараж, инструмент и голова на плечах, то почему бы не попробовать? Уверен, у вас получится.
Перед началом работ обязательно приобретите новую прокладку клапанной крышки и, возможно, прокладку впускного коллектора, если она одноразовая. Также стоит заменить и ремень ГРМ, если вы его снимали, чтобы добраться до шкива коленвала. Это избавит вас от двойной работы в будущем.
Особенности установки и обратной сборки
Установка клапанов — процесс не менее ответственный, чем снятие. Если вы меняете старые клапана на новые, то помните, что они должны быть притерты к седлам. Просто вставить новый клапан и надеяться на чудо — не вариант. Вам понадобится паста для притирки и дрель или специальная колотушка. Нанесите пасту на фаску клапана, вставьте его в седло и вращайте с возвратно-поступательными движениями до появления ровного матового пояска. Это кропотливая работа, но она определяет, будет ли мотор держать компрессию.
Когда клапан притерт и установлен, надеваем на стержень опорную шайбу, пружину и тарелку. Сжимаем пружину съемником и устанавливаем сухари. Тут главное — не промахнуться и точно попасть в канавку. Проверьте, чтобы сухари сели ровно, без перекосов. После того как вы ослабили съемник, слегка постучите молотком по торцу клапана через деревянную проставку, чтобы сухари «уселись» на место. Это обязательная процедура, которую многие пропускают, из-за чего потом слышат характерный стук в головке.
После сборки клапанного механизма обязательно проверьте, не подклинивает ли клапан. Для этого просто нажмите пальцем на тарелку — он должен легко вернуться вверх под действием пружины. Если ход тугой или с заеданием — ищите причину: возможно, перекосило сухари или повреждена направляющая втулка. Лучше переделать сразу, чем потом разбирать все заново. Сборку остальных узлов проводим в обратном порядке, не забывая про динамометрический ключ.
Еще один важный нюанс: не забудьте отрегулировать тепловые зазоры клапанов. На 8-клапанном двигателе это делается с помощью регулировочных шайб или щупов, в зависимости от модели ГБЦ. Если этого не сделать, мотор будет работать шумно, а клапана могут прогореть. Регулировка проводится на холодном двигателе, поэтому лучше оставить эту процедуру на утро следующего дня, когда мотор полностью остынет.
Проверка после сборки
После того как вы собрали ГБЦ и установили ее на место, не спешите сразу заводить двигатель. Сначала необходимо выставить метки ГРМ и натянуть ремень. Проверьте, чтобы все шкивы стояли по меткам, иначе при первом же обороте коленвала вы погнете клапана. Эта ошибка — самая дорогая из всех возможных, ведь ремонт после встречи поршня с клапаном — это замена не только клапанов, но часто и поршневой группы. Уделите этому этапу максимум внимания.
Затем залейте свежее масло и антифриз. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Послушайте, нет ли посторонних стуков и цоканья в районе ГБЦ. Если слышен металлический стук, возможно, вы неправильно отрегулировали зазоры или сухари сели не на место. В этом случае придется снова снимать клапанную крышку и проверять. Также обратите внимание на выхлоп — он должен быть прозрачным. Если появился сизый дым, значит, вы перепутали маслосъемные колпачки или поцарапали стержень клапана при установке.
Не будет лишним проверить компрессию во всех цилиндрах. Разброс между цилиндрами не должен превышать 1 атмосферу. Если компрессия в норме, а двигатель работает ровно, — считайте, что вы справились. Эта работа требует терпения и аккуратности, но она дает бесценный опыт и экономит деньги. Кто знает, возможно, после этой процедуры вы перестанете бояться более сложного ремонта и начнете смотреть в сторону обслуживания двигателя без участия сервиса.
